Впечатления о Сардинии
Заметки на полях. Я на Сардинии. Авторский рассказ Ирины Субботович.
Набережная в Кальяри
Побывать в морском порту Кальяри – удовольствие особое. Сюда приходят прогуляться, посмотреть на разные морские суда – от парусных лодочек и белоснежных яхт до огромных домов-кораблей – и даже для того, чтобы порыбачить с берега.
Можно и просто посидеть на скамейке под пальмами. За спиной течет жизнь большого города, поднимающегося вверх по холмам, а здесь, внизу разворачивают свой спектакль море, солнце, легкий бриз… Невольно наблюдаешь интересные сценки.
Вот с теплохода спустилась и прошествовала к экскурсионному автобусу группа туристов-китайцев. Нет, русскому человеку этого не понять: идут гуськом, на совершенно одинаковом расстоянии друг от друга, не переговариваясь, молча…И это на отдыхе! Что ж, такая картинка может многое сказать о национальном характере.
Или другой пример. Как-то раз на скамейку, соседнюю с моей, села женщина, сняла с плеча большой рюкзак. Разговорились. Оказалось, она из Румынии, а здесь, в Кальяри, только что закончился срок ее работы. «Но я уже нашла другое место, приступать надо через неделю. Ничего, c жильем я что-нибудь придумаю» — сказала она. Оказалось, что эта женщина работает на Сардинии уже несколько лет, и таким образом помогает матери и взрослому, но не очень хорошо устроенному сыну.
Я не спросила, что у нее за работа. И так ясно – она, скорее всего, сиделка, ухаживает или за стариками или за каким-либо больным человеком. Таких сиделок – из Румынии, Украины – в Кальяри много. По выходным они собираются именно здесь, в морском порту, на своеобразные «посиделки».
— Ну счастливо, иду к подруге кофе пить, — прощается она со мной.
На ее место сел щегольски одетый молодой человек. Полюбовавшись морем, он вдруг запел красивую итальянскую песню. И не так чтобы очень тихо… Спел и пошел не спеша дальше.
Тут вообще, кажется, никто никуда не спешит, а сама аура этого места как бы раскрепощает людей, делает их свободнее. Ну, молодые люди страстно целуются на скамейках – это понятно. Но даже пожилые пары прогуливаются здесь в обнимку, что смотрится, на мой взгляд, очень трогательно.
Если вас достало слишком яркое солнце (в этом году оно было таким даже в октябре), можно укрыться от него в зале морского порта. Здесь очень чисто, мало людей. Часть зала занимает бар. Ну, в баре как в баре: пара студентов «зависла» над своими ноутбуками и чашечкой кофе, несколько мужчин пьют пиво… Одна семья что-то празднует, и с ними — пожилая женщина в инвалидной коляске. Вот это уже особая деталь: инвалидов-колясочников здесь, в Сардинии, можно увидеть и в магазинах, и на улицах, и в троллейбусах, и в ресторанах. Для них оборудованы пантусы, другие приспособления, сделаны даже специальные туалетные кабинки. В городе, где я живу, Кишиневе, колясочников на улицах не увидишь – не потому что их нет, а потому что им никуда нет доступа. Но это – к слову.
Чем еще хороша набережная? Здесь стоит побывать и с чисто практическими целями. Достаточно перейти через проезжую часть дороги и вы попадаете на оживленную улицу — via Roma. Тут масса магазинов, где есть все, что только душа пожелает. Я, например, купила себе удобные туфли – где бы вы думали? в аптеке! Они стоят 60 евро, что для туфель без задников совсем недешево, но мои «проблемные» ноги сразу оценили покупку. Автор моделей этой замечательной лечебной обуви – немецкий доктор Шуль.
Если вы нагулялись по магазинам и дело идет к вечеру, вернитесь на набережную, чтобы посмотреть закат. Такую игру теплых красок – золотой, красной, розовой – на синем фоне неба и моря – стоит увидеть хоть раз в жизни…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Непляжная Сардиния. Коммуна Дечимопутцу
В деревнях Сардинии (их называют коммунами) жители умеют создавать красоту не только в своих домах, но и в собственных небольших, тщательно ухоженных двориках, приближая эту красоту к улице.
Примерно в 30 минутах езды от города Кальяри находится село Дечимопутцу. Ярко-зеленые газоны, экзотические деревья – гранаты, апельсины, оливки – и даже скульптурные композиции (например, я увидела в одном из дворов Белоснежку и семь гномов) – всей этой роскошью можно любоваться через узорчатые решетки, отделяющие дворы от улиц.
Один из тех, кто создает эти металлические кружева, — мастер Пьеро. Сделанные его руками ажурные заборчики хорошо узнаваемы по легкому, изящному стилю. Мастер Пьеро предпочитает работать не в строительной фирме, а индивидуально. Хотя при этом рабочий день более продолжительный, труд «в одиночку» ближе ему по характеру.
— Работает мой муж много, но разбогатеть не удается, — говорит его жена Рита.
У них два дома: один в самом центре коммуны, где они, собственно, и живут со своими двумя взрослыми детьми, а другой – на окраине этого поселка. Это нечто вроде дачи, сюда Пьеро и Рита приезжают каждое воскресенье. Отдыхают, иногда приглашают друзей на обед, приготовленный на барбекю. Много занимаются своими цветниками, которые надо поливать. Но не зря же название коммуны Дечимопутцу в переводе – десять колодцев, их тут не десять, а гораздо больше, почти в каждом дворе. Кстати, согласно пословице «сапожник ходит без сапог», у мастера Пьеро в этом втором доме никакой металлической ограды нет, вместо нее — живая изгородь из цветов. Очень красиво!
Вообще к цветам, по-моему, у сардов отношение особое, культовое. Когда по соседству с домом, где я жила этой осенью, справляли свадьбу, то и двери дома, и ворота, и изгородь, все было украшено белоснежными цветами на длинных лентах, которые как бы приглашали прохожих разделить с молодоженами эту радость.
Также цветами, а еще и разноцветными флажками украшают центр села и прилегающие к нему улицы в дни сельских праздников. Этой осенью их было несколько и среди них очень интересный, под названием «Agricultura. Sapore per sapere» — «Агрикультура. Попробуй, чтобы знать». Дело в том, что территория села – известный на Сардинии производитель натуральной, здоровой пищи, но в последнее время серьезную конкуренцию ей составляет импорт. Вот устроители праздника и решили, видимо, напомнить о репутации местных продуктов.
Потом был еще музыкальный фестиваль, а самый главный праздник состоялся в честь Сан Базилио, покровителя Дечимопутцу. В этот день по традиции все направились в большой и красивый парк, где состоялось настоящее народное гулянье. Повсюду — лоточки с бижутерией, ручными, мастерски выполненными подделками… А в католической церкви святого Базилио (памятник 12-го века!) звучала духовная музыка в исполнении местных музыкантов и хора. Желающих ее послушать было так много, что дополнительные стулья и скамейки установили не только внутри церкви, но и вынесли на открытую террасу этого храма.
Если говорить о той красоте, которую жители Сардинии стремятся вынести на улицу, нельзя не упомянуть о муралес – рисунках на стенах домов. Этот жанр родился на Сардинии в конце 60-х годов. В городке Оргозоло театральная группа из Милана «Dionisio» прибегла к настенной живописи, чтобы выразить протест против американского империализма. Жанр понравился и самим жителям, и художникам – профессиональным и самодеятельным, которые стали рисовать на стенах портреты, сценки наполитические, религиозные, бытовые темы. Муралес прославил многие коммуны – Сан Сперато, Вилламар, Саррамандо…
В Дечимопутцу муралес тоже есть. И когда я впервые увидела здесь ярко разрисованную стену одного из домов, ощущение было таким, словно именно мне – без повода, просто так! – преподнесли неожиданный подарок.
И я не очень удивилась, когда на мой вопрос: «А почему итальянцы такие веселые?», 60-летний Паоло ответил: «Потому что мы живем на улицах…».
Сардская еда. Что в тарелке?
Больше всего в сардской кухне меня удивил способ приготовления еды. Мясо, овощи, другие продукты никогда (или почти никогда) не жарят. Их запекают – в духовке, или в печи, или на открытом огне. Масло при этом используют оливковое, причем в малом количестве, иногда это буквально несколько капель. В результате еда получается вкусная и не такая «тяжелая», как при жарке.
Супы не популярны. И когда здесь говорят «первое» блюдо, имеют в виду вовсе не суп или борщ, а то, что мы подаем «на второе». Чаще всего это паста, приправленная сыром, травами, аппетитными соусами. Пасту здесь так любят, что даже праздничный обед не обходится без нее.
Во многих семьях хлеб пекут дома. Облегченный вариант: тесто замешивают в специальной машине, а выпекают в духовке, примерно один час. Снаружи такой хлеб твердый, а внутри – очень мягкий, золотистый, необычайно вкусный. Он долго хранится, к тому же домашний хлеб обходится в два раза дешевле, чем покупной.
Кухня Сардинии делится на рыбную, или морскую, и мясную. Рыбная значительно дороже. Из мясных блюд самое классическое – порчедду, поросенок весом в 3,5 – 4 килограмма, запеченный на вертеле или в духовке. Нежное и сочное мясо обкладывают веточками розмарина, мирта и подают на деревянном блюде. В большом почете также мясо ягненка – сардская ягнятина считается лучшей в Италии.
И это не удивительно: на острове с населением 1,5 миллионов человек насчитывается почти 4 миллиона овец! Поэтому еще одна гастрономическая ценность – сыры. Самый известный, пользующийся популярностью в Европе, — овечий сыр Пекорино Сардо. Сыр здесь ежедневно присутствует на столе. Не обязательно в больших объемах – тертым сыром (его можно купить в магазине) посыпают многие обычные блюда.
Среди пищевых «изюминок» — артишоки. Это так называемая «аристократическая колючка» — дальняя родственница чертополоха. В провинции Медио Кампидано артишоки – главный продукт земледелия, многие фермеры его выращивают, а потом сдают на переработку в кооперативы. Я пробовала артишоки, консервированные в масле, — очень пикантный, изысканный вкус! К сожалению, как мне рассказали, в связи с кризисом переработчики снизили цены на сырье, и поэтому плантации артишоков сократились.
Ресторанную еду в Сардинии готовят, стараясь не отступать от старинных рецептов.
Об итальянской кухне говорят: «История, культура, традиции – все в одной тарелке», и это выражение можно полностью отнести и к сардской еде (см. на сайте материал о пицце «Маргарита»).
Все про сардинскую еду здесь.
Большой популярностью пользуются рестораны с эмблемой, изображающей рыб, — такой, например, как «Cа Кардига и Су Скироне». Он находится в пригороде Кальяри, в районе пляжа Ла Маддалена. Это ресторан имеет «Две вилки мишлен», знаменитого ресторанного гида.
Координаты ресторана и меню здесь, на сайте ресторана.
Очень интересны рестораны агротуризмо, расположенные, как правило, в стороне от автострады, на лоне живописной природы. Тут все почти по-домашнему. Хозяева такого заведения зачастую одновременно и официанты, и повара. Готовят блюда из продуктов, выращенных на месте. Здесь же, при ресторане, есть небольшая гостиница.
Меня пригласили на семейное торжество в ресторан «S Axrola Antiga», который находится между провинциями Кальяри и Нуоро, неподалеку от археологической достопримечательности — знаменитых загадочных нурагов, высоких башен, сложенных из огромных камней. Место называется Вилланова Тула.
Перед застольем – прелюдия на открытой террасе, откуда открывался чудесный вид на вершины зеленых холмов. Приветствия приехавших гостей, поцелуи, радостные возгласы – все это очень бурно и эмоционально…
Правила сардского праздничного обеда, надо сказать, несколько отличаются от наших.
Например, здравица в честь семейной пары, отмечавшей 10-летие своего союза, прозвучала только один раз, в самом начале, после чего раздались аплодисменты. Дальше никаких «Так выпьем же за то, чтобы…» не последовало.
В еде сарды, по моим наблюдениям, очень умеренны. Так было и на этот раз. Гости не так уж налегали на еду, но очень хвалили предложенные блюда (разумеется, все было в лучших традициях – и паста в волшебном соусе, и запеченная поросятина, и сладости, которыми славится Сардиния) и много разговаривали. Атмосфера была такая, что каждый мог выразить себя – например, рассказать смешную историю в лицах или станцевать под аккомпанемент старинного духового инструмента лаунеддас. Оказалось, что за этим столом в талантах недостатка нет..
Еще одно наблюдение – сарды не только едят немного, но они почти не пьют! Такое впечатление, что все стали приверженцами здорового образа жизни.
Однако от рюмочки знаменитого сардинского ликера «Мирто», которым принято завершать праздничную трапезу, по-моему, никто не отказался. Традиция!
Автор : Ирина Субботович, декабрь 2012 года, Дечимопутцу Сардиния